人人都说他们犯傻，鸟不生蛋的山坳要开餐厅，确实不易。但三峡春谷餐厅的老板兄弟翁昆明、翁昆德却将水田改为鳟鱼土鸡餐厅，靠著鳟鱼多吃、山菜水产，兄弟将别人眼中冷僻的餐厅，做到假日天天满座，让老母亲放下悬挂许久的忧心。
“蒸鳟鱼的秘诀，就是把手放在锅盖上。如果放上去三秒会感觉烫而缩手，表示鱼已蒸到八分熟；若是二秒就缩手，表示九分熟；若是冒烟，那这尾鱼已经太熟，肉质开始硬了。”老板翁昆德说。
他强调，店内鳟鱼除了吃生鱼片，另一招牌就是清蒸，“且和一般先在大锅中蒸熟，再以酒精膏加温不同，是生鱼直接去蒸。”翻开锅盖，他将热腾腾的汤汁淋上鱼身，尚有些生的鱼肉遇热而向上翻卷，他自信满满：“看到了吧，动了吧，二十多年来我不知表演多少次，客人还是爱看。”
原以为他必是料理高手，他却搔搔头，“嘿嘿，我就是说得一口好菜，餐厅上下都喊我二哥，厨房里是我大哥在发落。”
兄弟两人分掌内外
他的大哥翁昆明接话：“这么多年，我们兄弟都是一人顾外场，一人顾内场。”相较弟弟言谈中的粗旷直快，他显得腼腆沉稳，说起话来也慢条斯理。尽管如此，翁昆德颇以大他三岁的哥哥为重。
翁昆明说：“最初确实没有人看好这家餐厅，都觉得我们头壳坏去。”毕竟，餐厅就开在翁家位于三峡安坑里山区的田地上，当时四周除了水田、茶园就是竹林，名副其实“鸟不生蛋，乌龟不上岸”。
兄弟俩坦承，刚开始也曾犹豫，是看到南庄春谷餐厅老老板吴水火的手艺，才有了信心。“我们的餐厅开了二十多年，但若从南庄春谷餐厅算起，则已有三十多年历史。”
1980年代，南庄刮起鳟鱼料理风，兄弟的妹婿林振基与当地知名的春谷餐厅老板吴水火是好友。那时，外出就业的兄弟返家帮忙母亲下田，与妹婿聊起老家附近没什么可以吃，也许可以试试卖小吃，妹婿灵机一动：“不如和南庄春谷老板合作，来开鳟鱼餐厅。”
地点偏僻 创业难
“吴水火特地到三峡来看环境，看后猛摇头，三峡安坑里这带根本没人’，一口拒绝。”翁昆明说：“还是妹婿几乎说破嘴，表明土地、房舍、资金都由我们出，他只需以技术入股，他才同意在此试开。”
因翁昆明对厨艺比较有兴趣，所以由他先到南庄春谷学厨艺，熟悉如何片鳟鱼生鱼片、蒸鱼以及熬煮阉鸡。正式开幕后的几个月，也由吴水火亲自驻店，带领翁昆明和厨师，“直接将生鱼拿上桌去蒸，就是他传下来的方法。”
“不吃市”的地点很难带进客人，虽然亲友捧场外加帮忙推销，初期的生意依旧冷清。那半年，兄弟俩天天烦恼，母亲也跟著操烦。翁昆明说：“也难怪母亲会烦恼，她独自含辛茹苦把我们养大，很怕我们年届四十岁才开店，会再次吃苦头。”
兄弟俩努力寻找解决之道。翁昆德说：“既然不能复制南庄模式，我们便加入其他料理。”他们请来台菜、川菜、客家菜等不同菜系的厨师，“每个厨师进来，都要先出一道拿手菜，我和哥哥、妹婿试吃觉得可行，便放上菜单。”多元菜色吸引在地人前来尝鲜，后来过路客越来越多，让生意渐上轨道。
未思考接班问题
如今兄弟俩都已年届60，却未思考接班问题，也都未让妻小进到餐厅工作，“我们大约还能做到70岁，也许过几年再来思考。”他们也坦承，偶尔会有经营上的歧见，“毕竟餐厅里里外外的细节太多，难免会想法不同，但彼此都不会太坚持，生意可以再做，但兄弟缘分是一辈子。”一如家族始终保留著餐厅对面的红砖老厝，他们都没忘记童年时的穷困光阴，也记得母亲的期待：“再难，兄弟都要齐心。”
