徐景兰(坐排左2起)与林永佑欢迎顾客品尝家传的娘惹私房菜。左为林永佑妻子李依伊;站者为姐姐林爱美。

(怡保25日讯)祖传4代的林家乌蓝(ulam)食谱,5样特定绿叶搭配“三鲜”熟鱼、咸鱼和虾米,整盘菜不下一滴油,食材味道回归自然,绿菜青草味在“三鲜”衬托下,巧妙融合,味蕾瞬间爆发。

熟鱼、咸鱼和虾米是横跨各族的鲜味食材,而林永佑(42岁)家族则有个传统的娘惹菜式吃法,就是将这三鲜烩熟后用手工捣碎,在加入5样绿菜后,搅拌白饭,再来独家调制叁巴的咸辣味加持,整体味道升华。

现年42岁的林永佑是怡保东区徐师奶厨房(Aunty Chooi Kitchen)的东主,而徐师奶本人是其母亲徐景兰(76岁)。

林永佑接受《东方日报》专访时指出,家传娘惹食谱源自曾祖母,传承予奶奶钟燕萍后,爱烹饪的母亲在50年前结婚后在奶奶身边“打下手”,逐渐师承这食谱。

“追溯回为何曾祖母的娘惹食谱中乌蓝的吃法里有熟鱼、咸鱼和虾米,我们也没深入了解,不过我们代代相传这个做法,不曾有变动。”

他表示,虽然乌蓝这道菜不需要煮炒,惟准备工序相当复杂。

“首先是要凑齐所有食材是有挑战的,我们在怡保很难在菜市场寻获山佬叶,或许是因为怡保人口味侧重粤菜和客家菜,娘惹食材需求低,不容易寻获供应。”

林永佑指出,走遍怡保菜市无法购得娘惹主要食材山佬叶,于是他在自家院子培种。
林永佑指出,走遍怡保菜市无法购得娘惹主要食材山佬叶,于是他在自家院子培种。

有鉴于此,他仿效奶奶的做法,在住家院子里种植娘惹菜的主要食材,即山佬叶,自供自足。

“山佬叶是娘惹菜的核心灵魂。同样的,乌蓝少不了山佬叶,那么还需要黄姜叶、疯柑叶、叻沙叶以及沙姜叶。遗憾的是,我们无法购得沙姜叶,也无法成功种植沙姜叶,因此目前烹煮的乌蓝缺少沙姜叶。”

林永佑(左起)向母亲虚心请教烹饪娘惹传统菜的做法。
林永佑(左起)向母亲虚心请教烹饪娘惹传统菜的做法。

对于精益求精的徐景兰而言,缺乏沙姜叶的乌蓝并不够完美,她依然在设法寻找沙姜叶,每次碰面园艺领域的人士都会讯问是否有沙姜叶培种。

无论如何,在寻找的过程中,林永佑认为,目前7样菜的乌蓝仍有特色,虽然该些绿叶生吃无须烹饪,惟上桌之前,每一片叶子都要切得细,而这细活,就是母亲在厨房执刀数十年来淬炼而成的功夫。

他叙说,除了叶子需要精力准备,准备熟鱼、咸鱼和虾米也费工耗时。

“我们不放油,用火烩熟熟鱼、咸鱼和虾米后,就用石臼捣碎,在上桌后,将所有的细碎的配菜和白饭搅拌一起入口,便是乌蓝的吃法。”

林永佑指出,娘惹食谱源自曾祖母,在奶奶嫁给爷爷后师承食谱,再有母亲传下来。
林永佑指出,娘惹食谱源自曾祖母,在奶奶嫁给爷爷后师承食谱,再有母亲传下来。

他笑言,母亲年轻时是使用传统的石碾将这些熟鱼、咸鱼和虾米碾碎,惟后来相信是母亲太猛力,将碾砣弄坏,不过如今随著时代转变带来工具便利,他和母亲如今一起做这道菜时,会使用石臼捣碎。

除了乌蓝,娘惹鱼肚咖喱和乌达(otak-otak)也是代表性的传统菜式,徐景兰坚持使用石斑鱼作为这2道菜的食材。

她解释,这2道菜用的鱼种非常关键,要使用优质的鱼种,否则会影响鱼肉的口感。

她分享,在槟城或马六甲,菜市可见已腌制的鱼肚,不过在怡保则找不到这种食材,于是她菜市购获石斑鱼的鱼肚,经过清理后,使用盐抹肚,放入玻璃瓮腌制一个月,便能夹出来经过烹饪调味上桌。

徐景兰指出,在怡保的市场不见由现成的腌制鱼肚,于是她购买石斑鱼鱼肚后自行腌制1个月,才烹饪成娘惹鱼肚咖喱。
徐景兰指出,在怡保的市场不见由现成的腌制鱼肚,于是她购买石斑鱼鱼肚后自行腌制1个月,才烹饪成娘惹鱼肚咖喱。

乌达方面,以山佬叶和各种香料制成的酱料呈橙黄色,带有辣味,且与在市面看见的乌达不一样,她放入整块切好的石斑鱼肉,蒸熟后入口肉感显明结实。

林永佑叙说,他从事饮食服务行业约20年,直至2020年新冠疫情来袭,行管令喊停了堂食,令他的职业搁浅,于是转换跑道与母亲开创徐师奶厨房,透过面书专页接订单提供餐食予民众。

林家制作的乌达下料十足,使用石斑鱼整块鱼肉夹放山佬叶,再配独制酱料蒸熟而成。
林家制作的乌达下料十足,使用石斑鱼整块鱼肉夹放山佬叶,再配独制酱料蒸熟而成。

他指出,在餐厅的固定菜单中,主打西餐掺合娘惹特色的食材,不过娘惹传统菜式并没有列入菜单中,这主要是山佬叶不足,以及备菜程序繁琐需时长达5至6个小时,因此他们目前只接受私房菜提早预约。

刘慧君

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