“没想过要改用燃气，碳炒还是有它的香味，是一种古早味。”今年35岁数的苏均川是福南咖啡的生产线负责人，他与哥哥苏金成是接手家业的第三代，目前一人负责生产，一人负责市场营销。
来到福南咖啡工厂时，刚开始炒当天的第一轮豆子。从生豆到完成大约需要1小时的时间，炒约莫35分钟后就必须加入糖、盐、牛油等材料。待所有材料融入锅中，凝结成块，就可以取出摊凉，放入搅拌机中打碎，然后磨粉。
在炒制开始后，苏均川几乎就忙得停不下来，当咖啡开始放到桌台上摊凉，工作人员就会开始洗锅，放入第二轮的生豆。厂房里两个锅子不断轮替，基本没有时间停下来休息。跟著苏均川在厂房里走一圈，能感受到炭烧的那股热，眼睛被烟熏得几乎睁不开，但他仍能自如地在里头工作。仔细一看，他双手布满了烫伤的痕迹。“对啊，都是炒咖啡豆时被爆开的咖啡豆喷到的。”他说自己以往不戴手套，后来为自保而带，但似乎也没有太大作用，偶尔还是会有咖啡豆成功跳到手套里，烫伤他。
“我们到现在还是用碳炒的方式来做咖啡。”厂房的入口处堆满了树桐和货盘（pallet），那是制作咖啡的重要燃料。苏均川直言，从小就看著父亲用这个方式炒咖啡，即便市场如今已改用燃气炒豆，但他没想过要做出更改，因为用木碳炒出来的咖啡带有一股特别的香气。不过，随著本地橡胶树越来越少，偶尔缺货时只能用货盘木来替代，但两者之间的质量差距甚远，前者耐热，温度稳定；后者易燃但大火后很快就灭，温度不稳定。他解释，在用货盘炒咖啡时，需要更注意火候，难度更高一些。
兄弟陆续回家帮忙 分担父亲的工作
苏均川是老幺，是兄弟姐妹之中最早回家帮忙的。他在中学毕业后就到新加坡工作，后来看到父亲的咖啡厂无人帮忙，最终决定回家帮忙父亲。“当时没想过接手，只是想到他没有人帮忙，实在做不来。”于是他辞去工作回家帮忙，从21岁一做到现在，已经对整个生产线了如指掌了。他笑说，儿时虽然也会在放学后来帮忙，但属于玩票性质，长大后回来帮忙才是真正的“拜师学艺”。“以前啊，就帮忙洗从咖啡店收回来的铁桶，然后帮忙上漆，但完全不会炒咖啡。”
回家后，他先从打杂开始学习，但会跟在父亲身边观摩他的一举一动，从生火、炒豆学起，再慢慢尝试。“真的很不容易，尤其是控制火候的部分。”花了数年的时间他才真正掌握炒咖啡豆的技巧，当中最艰难的就是在咖啡快熟时的火候控制。炒制时火太大易焦，火太小则咖啡味道太酸，只能在两者之间取得平衡，多一分少一分都不行。苏均川坦言，咖啡豆价格昂贵，早年在学习的过程中曾烧坏了不少豆子，因而每每练习都会倍感压力。
盼开拓市场到全马 计划推出新口味
福南咖啡是传统海南咖啡，目前已传到第三代。苏均川和苏金成的公公是依约福南茶室的创办人，早年炒制咖啡只为了供应自己的咖啡店。后来他们的父亲闻到商机，于是骑著脚车挨家挨户去叫卖。“原本只是在依约，后来附近的地区也慢慢开始发展，所以就扩展到那里去，生意越来越多。”哥哥苏金成分享，早年父亲的做法是今天炒明天卖，因此一星期最多只能炒3天。他在2016年回家接手后就努力拓展市场，务求生产线能天天开工，有稳定的客源。目前是依约一带约90%咖啡店的供应商。
“我接手之后，最大的改变应该是包装吧！”苏金成透露，早年父亲采用的包装相当简单，只是用红色塑料袋装了，再用橡皮筋绑起来，一包包地绑在铁桶内，寄放在咖啡店，有兴趣的客户都会自动到咖啡店购买。现在每包的重量依旧，只是换为自封袋，并分为方便包和粉装，让客户有更多选择。
苏均川透露，福南咖啡目前以罗布斯塔（Robusta）、利比里卡（Liberica）和埃塞尔赛（Ecelsa）三种咖啡豆混合而成，而现在的比例是他目前较为满意的味道，不过他表示仍会继续研究其他比例和炒制方式的效果，推出其他不同风味的海南咖啡。有鉴于厂房位于住宅区，两人计划未来搬迁到新的厂房，但依旧会保留木炭炒咖啡这个传统的制作方式。
通讯站：
福南咖啡
Simpang Tiga Ijok, 45700 Batang Berjuntai, Selangor
联络电话：016-800 0369
