最近出席一场宴会，身旁坐著两位美国人，进行捞生仪式时，他们象征性捞了五六下就停下。
我好奇他们的想法。“文化很特别，很有意思。”他们先客套一下，但又补了一句，“第一年觉得新奇，但发现很多时候剩下一大盘，有点浪费，而且味道像在吃一种祝福，而不是食物本身。若之后还有很多菜色，其实不需要准备那么大盘。”
我一直反复思考这句话。外人的一句观察，往往像一面镜子。
不知从何开始，原本只是在大城市有的捞生文化，现在几乎已经遍布全马。新年餐桌上若少了一盘捞生，仿佛就少了一点年味。大家围著一盘色彩缤纷的生菜鱼丝，高声喊著兴旺发，筷子越捞越高，笑声越来越大，好运似乎也就被捞了上来。
多年以来，捞生早已不只是食物，而是一场象征集体愿望的行动艺术。但文化一旦被时间推著走，也会悄悄变形，甚至当象征不断放大，就容易变成“过度象征”。
如今的捞生越来越豪华。水果捞生、鲍鱼捞生、龙虾捞生，甚至还见过金箔捞生。食材升级，某程度反映社会对好意头的通膨心理——既然想迎接好运，那就要更贵、更大、更满。
只是，很多人心里都知道，捞生往往吃不完。
因为重点不在吃，而在捞。一旦仪式完成，真正被消耗的欲望就下降，再加上现代宴席菜式丰富，捞生通常只是开场，最后剩下一大盘并不罕见。
而浪费在传统东方文化语境里常被合理化。
很多人会说过年嘛，要丰盛；也有人会说剩一点才叫有馀。但当“有馀”变成“过剩”，文化的寓意很容易被扭曲。
以前整个社会贫穷，一年一度的丰盛庆祝当然不成问题，但如今许多人平时不愁吃穿，加上全球已出现气候危机，粮食收成不稳定，每个国家都面对高通膨，在这个资源分配谨慎的时代，捞生是否也该有些小调整，让仪式感建立在不浪费的基础上？
不可否认，捞生是一门经济。
不少餐馆的新年营收，很大一部分来自捞生。高端食材的加入，创造溢价空间；精致摆盘与创意口味，也让市场不断扩张。从商业角度看，捞生是一个成功的文化商品，完美结合节庆心理、群体仪式与消费冲动。
但当文化被商品化，就会出现一个微妙问题：大家是在延续与发扬文化，还是在消费与糟蹋文化？
当一盘捞生从象征团圆，变成社交媒体上的照片，企业宴请的排场，或身分地位的隐性展示，它的功能就不再单纯。文化仍在，但重心移动。
然而，不能因为浪费与商业化的原因，就全面否定捞生。
捞生的真正力量，在于创造一个“共同瞬间”——无论平日多理性或疏离的人，都会在那几十秒里一起喊。这是一种短暂的社会凝聚，是现代生活里少见的同步情感。
在碎片化与个体化越来越强的时代，这种集体仪式弥足珍贵。
问题不在要不要捞生，而是未来的捞生文化，也许可以走向更成熟的形态。不是越大盘越昂贵越吉利，而是份量刚刚好，重点是学习珍惜万物，不浪费意味著用心感受生活，保持觉察看世界，这才是一种更大格局的福气。
文化并非一成不变。真正活著的文化，会随著时代修正自己。当下次再把筷子高高举起，也许可以反思一个问题。
嘴巴念念的兴旺发，是单纯地希望在这个快速变化时代，躺平渴望好运会从天而降，还是能趁机改掉一些坏习惯与脾气，从而吸引并捞起更多的好人缘与机会
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超斜杠青年，乐观豁达，臣服天命，悠游穿梭在时评、影评、乐评、旅游等的世界，用卑微的心经历人生。著有《在生活，藏一座雪山》。
