浪凡（Lanvin）前创意总监亚伯艾巴茨（Alber Elbaz）曾在采访中公开质疑，时下时装周对于品牌是否还有正面的意义。他更表示困惑，搞不清楚服装秀究竟是给买家与媒体看的展示，还是献给全球观众的一场表演。对此感到困惑的绝对不只他一人，2016年开始，时装周也即将有所变革，期许此举能够挽救失速的时尚系统。
社群平台的活络衍生诸多问题，譬如跟不上消息传递的速度，使得像Style.com般以刊登服装秀新闻及图片为主的媒体被迫转型；各大品牌也因社群平台过早的曝光，削弱了消费者的新鲜感与期待，不得不推出更多服装系列，好填满商品从发表到上架之间的空档。
虽然这让消费者在任何时刻走进店中，都拥有如同快速时尚般多元的选择，却造成创意总监庞大的工作压力。今年，不少创意总监和设计师都因此选择离开曾经热爱的舞台。
为补空档增加产量
再者，时尚产业里越来越多品牌创立，无论是正式日程，还是非正式日程，每个品牌都争相登上时装周，争取更多的媒体曝光，以及更多的订单。然后，急速增生的服装秀，让原本的“时装周”硬生生成为“时装月”，买家和媒体根本疲于奔命。他们不是在秀场，就是在前往秀场的路上，但即使再努力，仍然会有不得不错过的场次。
难怪时尚恶魔安娜温图（Anna Wintour）在2014年初就建议设计师，如果没有必要，其实不一定非得要办秀，因为那不能保证什么，尤其如果时装秀与其他大品牌撞期，独立设计师品牌的秀势必会被牺牲，少了大半买家与编辑到场的时装秀，就是一场失去意义的活动。
事实上，已经有不少设计师注意到这个现象，并且打算从2016年开始，改变新作发表的方式。这个现象在来临2月举办的伦敦时装周尤其明显：时尚界明日之星、2014年荣获LVMH奖冠军的伦敦设计师汤姆斯泰特（Thomas Tait）首开第一枪，决定缺席伦敦时装周，打算在巴黎时装周期间改以展厅（showroom）的方式展示新作。虽然他不排除之后再登伸展台，但现在他仍然需要重新评估人与服装互动的方式。
英伦品牌Hunter Original也宣布这次不参加伦敦时装周，将以音乐祭的形式与群众互动；设计师汤姆福特（TomFord）更决定移师美国纽约，举行小型的静态展示会。
此外，时尚品牌瑞贝卡明可弗（Rebecca Minkoff）、香蕉共和国（Banana Republic）均宣布今年2月的秀将开放让一般大众入场，香蕉共和国甚至表示，届时消费者可以立即买到服装秀上展出的款式。
设计师联手 推新运作方式
打破服装秀预览功能的，还有获得香港时装大亨曹其峰的女儿Vivian Chou挹注的设计师Thakoon。双人组设计师普洛恩萨施罗（Proenza Schouler）更声明，日后他们的度假系列在商品上架前都不会提前公开让消费者在线上预览，以防提早耗尽消费者的新鲜感。纪梵希（Givenchy）甚至早在2015年9月就抢先试办了开放一般大众入场的时装秀。
社群平台与快速时尚的兴起，打乱时尚产业原本的步调。而为了让时尚产业从失控的速度中回稳，美国时装设计师协会（CFDA）近期打算著手一项重要的计划——CFDA主席、时装设计师黛安冯芙丝汀宝（Dianevon Furstenberg）聘雇波士顿谘询公司BCG（Boston Consulting Group）为纽约时装周研拟全新的运作方式。
虽然尚未开始执行计划，但BCG已初步有了一些想法，像是“时装秀是否要在6月和1月举办？”、“时装秀是否紧邻度假系列的发表时间？”、“假如维持时装秀的时间，但改变展出的季节？好比在2月展出春季、9月展出秋季？”对于这些问题，无论是CFDA还是BCG都尚未有最后定夺。
黛安冯芙丝汀宝说道，“我们还没有想出解决办法，但目前可想而知，设计师们会暂时利用小型展厅的方式向买家与媒体展示他们的新作，并接订单。也许他们会办时装秀，但秀上展出的将是当季商品，如此一来，透过社群平台宣传，就会得到正面的效果。现在的运作方式，唯一得利的就是那些透过抄袭他人作品维生的人，而现在的系统太让人不知所措了，所以一切都需要重新研拟。”
