（纽约30日讯）特朗普大规模祭出对等关税，导致全球贸易紧张局势加剧，美国运动品龙头耐克（Nike）也因运动鞋的生产重地全在对等关税亚洲重灾区，包括越南、中国与印尼、柬埔寨等国家，预计在关税重击下，耐克正陷入困境，不仅面临销售放缓和获利压力，一双新鞋未来最高恐涨“35美元”。
对于耐克在亚洲的多处生产基地遭自家人关税重击，是否会响应特朗普政府的制造业回流政策。对此，经济学家彼得希夫（Peter Schiff） 指出，耐克在短期内不会将生产线转移回美国，因为在美国“建厂”的成本，将比关税高出40%。
希夫指出，美国并不是耐克关注的唯一消费市场，在美国投资生产可能会降低其“在其他不征收关税的国家”的竞争力。而对于耐克这样的公司来说，省下的钱并不足以抵销将制造业务保留在海外所能产生的获利。
根据《纽约邮报》与《BBC》报导，耐克股价在特朗普公布对等关税后，股价应声下跌14.44%，成为首波受害的美企代表。
市场认为，未来耐克将难逃涨价命运，将转嫁到美国本土消费者，但涨价幅度很难超过10%至15%，否则可能损及消费者需求。
据了解，耐克每双球鞋平均制造成本约为18美元，以Nike Air Force 1为例，售价115美元的鞋款若面临46%关税，将增加约8.28美元成本，当成本扩大至一个货柜8000双鞋的规模时，对品牌整体营运将产生庞大压力。
耐克 2024年营收达510亿美元、毛利率逾40%，但扣除营运与税务支出后，净利率仅约11%。耐克在上个月预测，截至5月的当前季度，收入将出现“中等两位数百分比”下降。
亚洲重灾区 Nike“最大苦主”
全球最大的运动鞋和运动服装供应商耐克，其生产集中在亚洲地区、特别是越南，该品牌50%的鞋款和30%服饰在此制造，成为耐克全球供应链的核心。
因此，在特朗普宣布的大规模对等关税政策中，亚洲成为重灾区，耐克则成为大苦主。
分析员指出，在耐克的策略里，自身并不拥有任何制造工厂，主要是透过“外包合约”至东南亚地区，包括越南、印尼、柬埔寨、泰国等多家具低成本生产的工厂，以降低生产成本。
根据公开数据显示，耐克在全球33个国家拥有285家服装供应工厂（截至2024财政年）。这些工厂由68家独立承包商运营，其中许多承包商管理多家工厂。
其中，越南工厂占服装生产约28%，中国工厂占服装生产约16%。至于柬埔寨工厂占服装生产的15%，另外在泰国、印尼、斯里兰卡和巴基斯坦等地也有重要的服装工厂，但具体数量较少。
数据显示，耐克集团里，美国市场为全球收入的核心、达近一半，中国则是营运最快的市场、占全球收入约15-20%，欧洲、中东和非洲（EMEA）合计占约25-30%的收入，但未细分单一国家。至于日本也是亚洲重要市场，但销售规模远小于美国和中国，具体销售数据未公开。
越南沦洗产地 三大厂被带衰
特朗普政府为了全面防堵中国透过东南亚来洗产地，对东南亚多国课征重关税，其中越南站第一排、遭课46%关税。
此消息在运动鞋行业是个噩耗，因为越南是全球多家运动鞋品牌厂的生产重镇，包括美国品牌耐克、Under Armour、Deckers Outdoor，及德国阿迪达斯（Adidas）、彪马（Puma），全都聚集在此。
分析员师指出，特朗普对等关税将对全球鞋类的生产供应链构成重大挑战，这将导致运动鞋品牌商的成本上升、价格上调或赚幅缩水，也不排除供应商将进行产地调整。
数据显示，2024年全球运动鞋品牌前三大，分别为耐克（市占35%）、阿迪达斯（市占15%），彪马（市占7%）。
专家指出，耐克在越南有64家专门生产鞋类、约制造五成耐克运动鞋，其他则在印尼和中国，分别制造约27%和18%。
至于阿迪达斯的生产制造基地主要位于亚洲，越南约占其鞋类生产40%以上。越南为彪马运动鞋的第二大生产制造地、约占全球总量26%，仅次于中国28%。
据报导，身为特朗普对等关税最大苦主的，越南面临46%的关税，导致耐克的成本大幅上升。
为了应对关税压力，传出耐克考虑将部份生产转移至其他国家，例如印度、墨西哥或南美洲或非洲等国家，以降低对单一地区的依赖，但这些国家的制造基础设施尚未完全成熟，恐无法立即承接大规模的鞋类生产，且供应链的重组通常需要18至24个月的时间，短期内也难以实现。
美国机器制鞋计划中断
一直以来，耐克在尝试将部份制造从中国、印尼和越南转移回到北美，但最后只是证明了，美国品牌要摆脱灵活、低成本、依赖大量工人的合约制造商，困难度极高。
据报导，因为美国的高人工成本，意味著美企必须以机器取代工人，这对运动鞋行业来说，出乎意料的难。
《华尔街日报》指出，美国普将关税视为促进美国制造业发展的一种方式，但耐克将生产从亚洲转移出去的艰难历程，却是一个“警世故事”。
据报导，耐克早就想用机器在美国制鞋，摆脱完全依赖亚洲大型工厂和大量廉价、熟练的工人手工缝制布料、黏合鞋底的传统制鞋模式。
该公司在2015年起雄心壮志的投入数百万美元，试图在这个高度依赖人工的行业里实现部份自动化。
报导指出，这项努力很快就遇到了麻烦，因为机器人很难处理制鞋过程中不可或缺的柔软、黏糊和有弹性的零件，而鞋材也会根据温度膨胀和收缩。在机器制鞋的过程中，没有两块鞋底是完全相同的。
因此，这家工厂的生产从未达到原先设想的自动化水平。随著制鞋量增加，工厂员工人数增加至5000人、约为最初计划的2倍，人力成本也高于越南同样规模的劳动力。
专家指出，鞋子与汽车或iPhone不同之处，款式几乎持续不断地在变化，人类工人可以适应这样的挑战，但对机器来说却很困难。
因此，到了2017年，Flex公司的投资者开始对不断上升的成本感到不满，开始质疑为什么一家电子制造公司要涉足制鞋业务，最终，Flex和耐克在2019年初结束了这个计划。
分析员指出，当时耐克看到可以以更少工人制鞋的时空背景是，中国的劳动成本上升，加上3D列印等制造技术取得进展。
重新思考将制鞋业带回美国
现今，在特朗普总统的新一轮关税威胁下，有可能促使耐克等品牌重新思考要不要将制鞋业带回美国，并再次尝试产线自动化。
市场认为，耐克在美国进行机器制鞋还是有可能实现，只是过程不会轻松，需要足够的资金和耐心和时间，毕竟上一次的经历“确实让人清醒”。
